野菜的散文（精选21篇）
完美芬芳春滋味
文/苦茶
女作家张晓风在《饮啄篇》里写自己品尝香椿炒鸡蛋，大叹：“太完美了！让时间在这一瞬停止吧！”张晓风睿智柔婉，笔下文字散发着璎珞敲冰的古典光芒，而香椿芽的芳烈之味，却让她如此直截地大叹。这好似有些反常，但吃过香椿芽，你就会跟她一同感叹的。实在是，一芽香椿咀嚼来，你就能品味到整个春天，那些和风，那些细雨，那些深深浅浅的春滋味。
“春来即吐紫，不做自矜持。由来少花事，生香叶繁枝。可以佐陋餐，亦可当药使。可以登大雅，无需有兰姿。”这小诗，说的便是香椿。它虽有一个奇香的灵魂，却是一副平民女子的装扮，大红大紫，糙糙的，看上去，好似田野之间的土气村姑。
香椿芽，最当季在谷雨前后。这个节令的味觉，已经有荠菜、蕨菜、榆钱、柳芽做了铺垫；生活，被野菜点缀得花样翻新，无限趣味达到了极点。似乎，春天，已经走到末尾了。可是，不！香椿树把春天接过来，给你一个小高潮，味觉的华美乐章，叫人眉间挂上了乡愁。
高高大大的香椿树，枝干疏朗，光洁的枝丫挑在半空，枝尖挑了一小簇一小簇的芽芽，毛茸茸的，红得有些紫的意思，“仿佛可以看见一股血液喷上来，把每片嫩叶都充了血”。真的，它的色泽那么深沉，如忘不掉的旧年记忆。那紫红的芽芽，如一顶顶小帽，渐渐往绿处泛。一小团一小团的绿色，间隙里是蓝莹莹的天。几朵白云，闲散地游，几只黑鸟，石块一样投过，闲散间，漏下几滴鸟鸣。这真是天然的画儿啊。
这画儿只有香椿树这用笔简约的画家，在蓝天的宣纸上，才描得出来。画外的音乐，是“吃”。在春天，吃野菜，吃香椿，是一种简单明朗、暖洋洋的幸福。香椿芽，那来自于天空的菜，原本一身的天然之气，吃进身体，自然淡化了浑浊的饕餮之气。正如安于蔬食的苏东坡，被贬海南岛时，写的那首《撷菜》诗。诗题中，他谈自己借了半亩土地来种菜。一整年内，和儿子的三餐菜肴都充足了。有时半夜喝醉，想解酒，就到菜园里，摘采蔬菜煮食。那菜带有泥土的芬芳，含着霜露水气，即使上等滋味的肉品也比不了。东坡正色道：“秋来霜露满东园，芦菔生儿芥有孙。我与何曾同一饱，不知何苦食鸡豚？”他将自己住的庐舍，命名为“安蔬”。想安蔬之内，添了香椿，东坡更是怎样满足？香椿，即使与专业的蔬菜相比，也显得卓尔不群。这卓尔不群的地方，便是它的香，幽远，恒久，芳烈，充满了传奇色彩。香椿，因此被视为蔬菜之珍品，列为“小八珍”之一，与荔枝一起作为南北两大贡品。清代才子李渔在《闲情偶寄》中对香椿推崇备至：“菜能芬人齿颊者，香椿头是也。”
香椿芽，是画家齐白石自幼喜食的野菜，画家成名之后，仍然对此念念不忘。逢春天，他除了喜欢烹食香椿炒鸡蛋外，还喜欢把香椿切成细末，拌豆腐吃；或将香椿做成炸酱面、麻酱面或打卤面。可我们这些小人物，在春天，总是很忙，心总是很浮躁，似乎分不出闲心，去挖野菜、摘香椿，过那鸟飞水流一样的悠闲日子。可是，那野菜，不吃就老了；那香椿，不采，就过季了。它们和春天都不等人的。
所以，万事要趁早；即使一步落下，最不济，也要当时当令，才好。
春来碗底香
文/凤侠
春天一到，河岸上柳树笼起一团团如烟似雾的绿意，一声声响在晴空下的柳笛儿，似乎在记忆中还那么悠扬婉转。而记忆深刻的，还是碗底那些春天的唇齿之香。
青绿的柳絮儿，形如桑椹，花老时出白棉，如雪般随风飘落。嫩柳絮可是一道餐桌上的美味儿，姥姥叫“焯柳絮（穗儿）”：择去柳絮上干叶、干枝，把柳絮在开水里稍微煮一煮，捞出来在凉水里浸泡一夜，去苦味儿，第二天早上再换水泡泡，捞出淋干水分，加蒜汁、醋、酱油、香油就可食用。其味微苦、性寒，据说有清热解毒、祛火明目的功效。
过去，粮食匮乏，村里有“一树‘榆钱儿’半月粮”之说。青黄不接的春月，“榆钱儿”可抵半个月的粮食，供一家人度过饥荒。记得那时，大街上种了不少榆树，站在房顶上就可以够榆钱儿。一串串鲜嫩嫩的榆钱儿挂满枝头。我们一把把地捋，满嘴塞榆钱儿，嚼起来光滑，微甜。折几枝，扔给等在树下的弟弟妹妹。树枝摇晃着，榆钱下雨似的落下，飘舞在风中，散发丝丝的甜润。妈妈把淘净的榆钱拌上玉米面，垫上笼布，蒸苦累。蒸熟后，捏着笼布角兜出锅，倒在小盆里。滴上几滴芝麻香油，浇两勺咸蒜汁，撒上葱花，顿时热腾腾香喷喷的“榆钱苦累”便可以让我们一饱口福了。
榆钱儿、嫩榆叶儿都是嫩芽中的极品，和上玉米面蒸成菜团子、菜窝窝，吃起来分外香甜可口。
其实，春天里，田间地头、路边、河畔的嫩芽、野菜，很多都可以成农家餐桌上的盘中餐。
记得儿时在乡下，家里养牲口，种了好几块紫花苜蓿。春天里苜蓿花开，蜜蜂嘤嘤嗡嗡采着花蜜。我们则在雨后割下嫩嫩的苜蓿芽，让妈妈蒸苦累、插面糊，那种美味，至今回想起来，还令人唇齿生香。
村上春树，树形挺直，材质纹理清爽干净，是树中伟岸的美男子。春天长出美味的香椿芽，既可以凉拌着吃，利口；也可以炒鸡蛋吃，浓香。
槐花也是可以吃的花。五月槐花香，那一串串白色风铃一样的小碎花，散发着甜丝丝的香气，既可以生吃，也可以蒸苦累，伴着吃。
现在人们吃野菜，追求的是那一份返璞归真的田园风味，还有无污染、无公害的绿色。
春天里，那些枝头上的嫩芽，那些田间山沟里的野菜，都浸润了春的芬芳，口味苦也罢，甜也罢，酸也好，涩也好，都有一种别致的情调。
最早露头儿的荠菜，则是最“着名”的野菜。《诗经》上记载：“甘之如荠”。苏东坡称荠菜：“天然之珍，虽小于五味，却有味外之美”。陆游说“日日思归饱蕨薇，春来荠美忽忘归”。郑板桥也曾赋诗：“三春荠菜饶有味，九熟樱桃最有名。清兴不辜诸酒伴，令人忘却异乡情。”
荠菜不仅是受人青睐的一味时鲜野蔬，更是漂泊游子难以忘却的一份乡情。辛弃疾描述得最美：“城中桃李愁风雨，春在溪头荠菜花。”
荠菜花很细碎，一节儿一节儿地往上开，风中悄悄摇曳，并不引人注意。张洁的《挖荠菜》，被选入小学课本。早春三月时，荠菜匍匐在地上，绿中带着土黄色，一点儿也不起眼儿。而那时正是它最肥嫩的时候，等细茎上开出一串串儿小白花，荠菜就有些老了。荠菜剁碎了拌肉馅儿包饺子、蒸包子，味道新鲜，别致，令人爱不住口。
每到清明回老家，我们一起到麦田里挖野菜，挖了两大袋子，带了回来。婆婆告诉我们：摘干净，洗好，用开水焯一下，轻轻抟成团，放到冰箱里冻起来，可以放好久，随时可以拿出来炒着吃、包饺子。
还一种“灰灰菜”，这种野菜猫了一冬天，到第二年大地回暖，它的茎叶贴着地皮生长，“灰灰菜”的叶子肥厚，上面有一层细密的茸毛儿，也适合用来做包子、饺子的馅儿。
一场春雨过后，“扫帚苗”一片片拱出地皮，青青的茎，绿嘟嘟的叶儿，十分可爱。等它长到一拃多高，采来，在水中揉洗几下，去除土腥味儿，绵软了口感也会好些。“扫帚苗”和上白面，上锅蒸成“苦累”，蘸着蒜泥儿，既当菜又当饭，味道也是极新鲜可口的。
“酸溜溜苗”，嫩的也能生吃。小时候麦地里拔草，常寻着吃，这东西酸得让人倒牙，不过，用“酸溜溜”苗来做凉拌菜，不用放醋自来酸，清香满口，别有一番风味。
暮春时节，蒲公英、曲曲菜、“猪耳朵”、野韭菜、大叶草也都陆续繁茂成片。这些野菜大都适合凉拌，尤其是蒲公英、曲曲儿菜，洗净了蘸上甜面酱吃，味道苦丢丢儿的，很爽口。马齿苋蒸包子、插面糊味道不错。
春上枝头，碗底生香。回味生活，别有一番滋味。
为春天喝彩
文/鲁先圣
今年的春天，你是否觉得，不经意间，突然就来了？
过完了年，喝完了亲人朋友团圆的酒，把过年穿的别致的新衣服收拾起来，把一张张漂亮的贺年卡放到书橱里，把孩子送进学校里，心里就滋生出走近春天的意味了。
今年的情形与往年相比大不相同，冬天的气温较往年偏高，整个冬天雨雪都很少，暖融融的春天在春节到来之前就早早地到来了。刚刚过了春节，田野里的麦苗就由浅黄变得绿油油了，大地一片生机盎然，春天的气息便扑面而来了。
在初春的微风里，任何一个诗人，都不会吝啬自己的脚步。从写作间里走出去，走到郊外的旷野里去，到开始显露绿意的山坡上去，到碧波荡漾的湖边去，到杨柳依依的河岸去。
路边的迎春花已经露出了一簇簇鹅黄的蓓蕾，“嫩于金色软于丝”。那泥土中跃跃欲出的小草，正在等待着“春风吹又生”。而一枝枝梅花正是含苞待放，从山里流出的小溪里，清澈的溪水正淙淙流淌。
今年的立春是春节前的腊月十六日。立春是从天文上来划分的，而在自然界、在人们的心目中，春是温暖，是鸟语花香的季节；春是生长，是开始耕耘播种的好时光。立春之后，人们就会明显地感觉到白昼长了，太阳暖了，作物长势加快，油菜抽薹，小麦拔节。虽然立了春，但是有些地区仍是很冷的，还会有“白雪却嫌春色晚，故穿庭树作飞花”的景象。
我的少年时代是在故乡鲁西南的乡村里度过的。每年的这个时候，脱下了厚厚的棉衣，换上薄一些的衣服，挎上一个草筐，就与伙伴们一起到麦田里去了。麦田里有鲜嫩的荠菜，有刚刚露芽的苦菜，都是可口而有营养的野菜呢。它们就生长在麦垄里，被返青的麦苗覆盖着，需要细心地寻找才能够发现呢。在麦田里，我们边挖野菜边玩耍，还唱歌，做游戏。我在一个上午，总是能够挖到一筐的野菜，回到家里，母亲用它们蒸成面团，并做一锅野菜汤。这个时候，父亲就一定会说：又吃上新鲜的野菜了！父亲接着会说：什么佐料都不放，也是鲜美无比呀，这是春天的消息！
那个时候，感知春天是从空气里，从树梢上，从麦田里。现在感知春天的气息，更多的是从日历牌上和电视的天气预报节目中。我突然感觉自己竟然距离自然是那么遥远了。
如今的故乡已经变成了商业气息十分浓厚的市镇，不知道故乡的孩子，是否还会像我的幼年那样，赶在春天的上午挖野菜。但是我却对那时的情景依然充满神往。我是没有机会再回到故乡的麦田里挖野菜了。但是，坐在写作间里，想象着那青葱的岁月时光，心中竟然溢满了春天的气息。
气象预报中说，这个周末有寒流袭来，还有小雨雪。这是自然的，每年都是如此，春节之后，还会有几次寒流的，甚至还会有大一些的雪天，即便是桃花开了的时候还会有，正所谓桃花雪。这个时候的气候还是寒冷的，当然已经不是冬天里的严寒了，只是温暖中的冷意罢了。
但是，这丝毫不会减弱了人们对于春天的盼望，丝毫不会影响人们迎接春天的心情。春天的雪，过后就是明朗的天空，空气中就是野菜的香味，温度也会立刻升起来。因为，所有的山川，所有的树木，所有的花草，所有的河流，所有的鸟儿，都在排队等待着登场表演呢。
春天的到来，总是与各种希望结伴而来，又有谁，不起劲地为春天喝彩呢？
野菜香
文/胡忠伟
周作人有一首写《北平的春天》的诗：
东风三月烟花好，凉意千山云树幽。
冬最无情今归去，明朝又得及春游。
那种对春天的期盼和欣喜之情跃然纸上。古人虽说以鸟鸣春，但我觉得最先使人感到春意者，莫过于那些人见人爱的野菜了。
东风一吹，“草色遥看近却无”的时节，那些野菜便迫不及待地钻出地面了。放眼望去，田野平畴，房前屋后，一大片，一大片，绿油油的，它们经过漫长寒冬的浸润，鲜嫩的叶子更加葱茏，或是三三两两地散长着，或是一窝窝地拥挤在一起，满是的，织成了锦，绣成了堆，在春天的田野里，争先恐后，装点起了一片春色，给人无限生机。
最先把野菜弄进文学殿堂的，应该是《诗经》吧。开篇《关雎》唱到：“参差荇菜，左右流之，窈窕淑女，寤寐求之。”其中的荇菜就是一种可以吃的水草，浮在水面，绽放黄色的小花；《谷风》中提到了苦苦菜，“谁谓荼苦？其甘如荠”，反映劳动妇女遭丈夫抛弃后的悲苦，意思是，人们都说苦菜苦，可与我心中的苦楚比起来，它却如荠菜般甘甜了。大诗人苏东坡《惠崇春江晚景》写道：“竹外桃花三两枝，春江水暖鸭先知，蒌蒿满地芦芽短，正是河豚欲上时”。诗人以桃花绽放、春江水暖、鸭子戏水、野菜满地的生动诗句，表现了阳春三月春回大地、万物复苏的自然景象，也向人们描绘出一幅充满生机的踏青采摘野菜图。
儿时，农村土地刚刚承包那会儿，人们普遍缺衣少吃。穿衣尚且凑合，所谓“新三年，旧三年，缝缝补补又三年”；吃的呢，除了玉米、大豆、高粱、土豆这些粗粮，便只有用野菜来充饥了，小麦只有逢年过节才可以稍微吃上一两顿的。
每天放学后，小朋友三五结伴，到田地里挖野菜。荠菜、白蒿、麻蒿、野豌豆、野小蒜……凡是可以吃的野菜，全被我们悉数搜罗。回到家里，将这些“战利品”交给大人，分类制作，不同的做工，其味自然不同。偶尔，我们这些调皮的孩子也会溜进人家青翠的油菜地，将刚刚返青的油菜连根拔起，搓掉根部的泥土，就大嚼特嚼起来，那种解馋劲儿，比现在吃海参、鱿鱼还过瘾呢。
野菜之中，最令人津津乐道的，在我看来还是野小蒜。野小蒜也称野蒜，其外形像葱似韭，性味辛苦，有点辣气，具有通阳散结、行气导滞的功效，它的根部鳞茎可作中药使用。每年清明前后，是采集野小蒜的黄金季节。春天的野小蒜格外鲜嫩清香，所以就有“三月小蒜，香死老汉”的民谚。春风一吹，满地都是。那绿油油的几茎蒜苗，迎风挺立，仿佛一个个威武的勇士。我们七八个孩子，凑在一块儿，像旋风，这儿一旋，那儿一卷，身后留下了被我们弄得千疮百孔的田地。不大功夫，每个人的篮子里都盛满了野小蒜。细心的女孩子，将它们整齐地绑扎在一起，长长的蒜须、白白的蒜头、绿绿的蒜苗，看上去很美。
野小蒜挖起来方便，吃起来爽口。将它剁碎，拌上辣椒，调点盐、醋、酱油，富裕的人家，再烧一勺清油，一块儿浇上去，立时将那种香辣可口的味儿调制了出来，蘸着蒸馍，或是调一碗干面，香得不行，肯定会吃得人满面通红，头上冒汗，但是每个人都会放开了吃，让人吃不够。这道菜上桌，多吃一两个热蒸馍不成问题，
那年月，吃饭是头等问题，一年到头，野菜陪伴人们能走大半年。春天里，野菜多，初夏，槐花开了，人们又可以吃香喷喷的槐花麦饭了……如今，人们物质生活逐年丰富，追求生活的高质量成了都市人的迫切需求，野菜就成了调剂生活、亲近自然的奢侈品。吃吃野菜，不只是满足了人们的口腹之欲，恐怕更重要的是看重野菜本身所具有的药用价值吧。
今年春天，我回到老家，田地里除了忙忙碌碌的村民，昔日小孩子成群结队挖野菜的情形却看不到了。当我带着孩子去挖野小蒜时，我告诉孩子，这些其貌不扬的野小蒜，比大蒜、大葱还好吃，爸爸当年就是就着这些野小蒜吃窝窝头、高粱卷儿的。孩子听着，睁大了惊奇的眼睛。有些事情，等孩子长大了，自然就会明白。
早春游记
文/占君武
久居一室之内，尝不知气候的更新。早上云气霞光，拥着绚烂的旭日，从外面照射进窗户，方惊异气候的变换。树上的鸟儿早早在树枝头欢快地啾鸣，仿佛在呼唤室内的人们早早地起床，赶快踏青去！挖野菜去！
荠菜，又叫野荠、地菜，米菜、野菜、雀雀菜、护生菜、鸡冀菜、枕头菜等，在我国南北各地都能见到。据有关研究证实，早春的荠菜最有营养，也最益健康，可谓百蔬之冠。难怪民间早有“阳春三月三，荠菜当灵丹”的谚语，流传着“春食荠菜赛仙丹”的说法，可见荠菜不仅是佳肴一碟，更是灵药一方。
逢上周末，天气晴朗，全家人外出踏青，提着篮子，带上铲刀，牵着孩子，去田野间。只见路边、池塘边、田埂边的野菜一抹浅绿，在阳光的朗照下，越发显得青翠绿蔓。一路吟着辛弃疾的“城中桃李愁风雨，春在溪头荠菜花”的诗句，一路悠闲地采挖着三三两两的野菜。或扯、或挖、或铲，片刻之间就能挖好满满的一篮子。
采回家里的野菜，去掉根，用清水洗干净，再用开水焯软，放在锅里清炒，放上盐，拌上辣椒、陈醋、蒜、姜等作料，盛在瓷盘里，青翠欲滴，令人垂涎，吃起来满嘴的清香。还有一种吃法，剁成小碎末，再伴上肉馅儿，包荠菜水饺。
三月的野外，亘古不变的美景，让人在春光下流连忘返。那酸酸甜甜的，带着泥土气息的野菜，让人久久的回味。
给野菜加点心情
文/流沙
春天里，报刊从不吝啬版面和文字，制作出一版版、一页页的图文，那些个野菜在昂贵的单反镜头中，在历练经年、文如行云的写手笔下，呈现出异乎常态的色泽、勾引着口腔味蕾的渴望，教唆着健康和品质生活的体验。
时间不老，只是山川改。67岁的母亲采来一篮鲜绿的马兰头，一声叹息，说以前这是穷苦人家的菜，还有马齿笕、黄蓿菜、牛耳朵菜等等，只不过那时的野菜在田地长得铺天盖地，而现在长在了工厂的围墙边，或是硕果仅存但已抛荒多年的稻田里。
马兰头母亲是不喜欢吃的，不是因为不对口味，而是多年前糟糕的食用体验，这自然指的是几十年前那个被后人称为“三年自然灾难”的特殊年代，吃野菜、啃树皮这样的生存方式，不是野外生存的游戏，而是你吃可以活下来，不吃你可能会死。
我的外公因为饥饿跳了三次河，每次都被人救起来，你会说一个男人因为吃不饱肚子寻死觅活实在没有骨气，但我外公真的很伟大，他有病在身，因为不能下地劳动，就无法分配到粮食，寻死只不过想多留下点粮食，让我外婆和母亲、舅舅能活下来。
那时的野菜，把人吃怕了，而且那种“怕”钻进了骨子里，不然四五十年过去了，母亲怎么还会说一看到那些野菜，胃里就会“泛酸”呢？
野菜登上大雅之堂不过是这几年的事，它们是凭借着一套全新的话语体系，以健康和品质生活的由头，在越来越灰的天，越来越浑的水的时代中横空出世的，然后经久不衰。
大酒店做起了“春宴”，以前光顾的是公款消费客，现如今是普通百姓家，价格仍然高昂，一盘马兰头，要价68元。再看那家宾馆门口，树着一块广告，广告词是“品尝春天”。
给野菜加了点心情，自然是妙。有什么样的心情，就会有什么样的食物味道。明代的金圣叹在临刑前把儿子叫到身边，嘱咐说豆腐干和花生米混吃能吃出肉的味道。我真的尝试过，我没有吃出肉的味道。这大抵是金圣叹的“心情”味道。
文人自有“点化”和“提升”寻常食物的本领，让那些平平常常的东西妙趣横生，犹如美食杂志记者单反镜头下的特写，让人馋涎。苏东坡有《苦菜》诗，他在序文中说：“吾与过之，终年饱菜，虽梁肉不能及也。”长年食野菜，还说食肉也不能及，你信吗，反正我不信。还有一个故事，大致是晋代人，名叫张翰，这个小官喜欢吃莼菜，因为怕错过吃莼菜的时节，于是辞官回家乡吃莼菜去了。这个张翰到底是因为不想当官了，还是真的为了吃莼菜，难以考证了。
但野菜真的受了他们的光泽，变得有文化了。给野菜加点儿文化，加点心情，那是野菜的涅盘。而对于我母亲这样的人，这些个野菜即便有十八般变化，你还是一盘多年前让人吃怕了的野菜。
野菜
文/荷锄月下
小时候，旷野里，庄稼地里，还有自家的小菜园里，举目望去，野花、野草、野菜遍地都是。野花大都小花小叶，黄的，白的，紫的，红的，蓝的，五彩缤纷，采一把，攥在手里，感觉整个季节都掌握在自己小小的手心里了。有些俏皮的女孩子会将野花斜插鬓上，风儿一吹，花枝乱颤，新娘子般艳丽迷人。野草，有的混迹在高粱玉米谷子的秧苗里，有的密密麻麻栖在水坑边，青青绿绿的，野火烧不尽，春风吹又生，生命力极其顽强。野菜也多得是，灰菜、苋菜长得高高大大的，父亲和母亲挥舞着镰刀，割了一茬又一茬，但几天之后，便又忽忽地长满了整个菜园。灰菜和苋菜的叶子烀熟后，掺上一些米糠，捣得黏黏糊糊的，喂给猪们吃，猪们便噌噌地长膘了。
和灰菜和苋菜不同，苣荬菜、小根蒜、婆婆丁、蚂蚱菜多生长在野外。那时挖得最多的便是苣荬菜了，苣荬菜星罗棋布在高高的垄台上，一片一片的，人只要蹲下去，就别想再直起腰了。苣荬菜的味道有些微苦，嫩的生吃可以败火，每年的青黄不接时节，母亲都会烙上一大锅玉米饼子，一家人围着一张木桌，每人左手一个大饼子，右手一根大葱，间或佐以几根苣荬菜，蘸着刚发酵好的大酱吃，苦和辣恰到好处地融合在一起，大饼子嚼起来便格外的香甜。老一些的苣荬菜剁碎后，扔在食盆里，便成了鸡鸭鹅们的美餐，一眨眼的功夫，你蹬我刨，盆子便叮叮当当地见了底。
小根葱生性顽皮，田间地头偶尔能见到它们的踪影，更多的则溜到了荒郊野外，而且地方越偏僻，小根葱出落的便越水灵，长得也越大。有时挖着挖着，一时兴起，便挖到了一个很远的地方，等抬起头来一看，却是一处孤坟野冢，不免害出一身冷汗，于是倒吸了一口凉气后，挎着柳筐逃之夭夭了。和大葱相比，小根蒜出奇的辣，尤其是小小的蒜头，一口咬下去，两个腮帮子顿时辣得发麻，脑门上唰地便涌出了一层汗。
蚂蚱菜长得矮矮趴趴的，随处可见，有时走路一不小心便会踩上一脚。蚂蚱菜可以炸酱吃，味道有些怪怪的，有点儿像炒乱了韭菜的味道，拌面条吃，却是非常的可口。蚂蚱菜开花的时候特别好看，红的，粉的，院子里、园子里灿灿烂烂的，让人目不暇接。
当然，这些都是东北平原上的野菜，还有很多野菜，有的叫不上名字，有的了解不够，吃了怕药人，因此彼此一直陌生着。
长大后，去了山里，才发觉山里的野菜更多。什么刺嫩芽、柳蒿芽、刺五加、大叶芹、燕乙菜、马蹄菜、蕨菜、猴腿菜，漫山遍野，随便抓一把，都是可以入口的野菜。这些野菜，可以蘸酱，可以凉拌，可以油炒，可以包馅，味道各异，清新、纯朴之中，带有一丝淡淡的野性。
而如今，由于各种除草剂的大量使用，平原上的野菜已经少得可怜了，甚至是濒临灭绝了。市场上卖的苣荬菜大多是大棚里种植的，个大叶长，味道却寡淡得很。小根蒜只能在一些废弃地里觅到踪影了，一个个长得瘦骨嶙峋的，不忍下手。蚂蚱菜也很少见到，更多的则是在一些花池里，恍然望见那些曾经灿烂的花朵。
山里还好，野菜们依然天高皇帝远地繁衍生息着，但是随着经济利益的驱动，人们的疯狂采摘，野菜也越来越少了，尤其像多年生的木本植物刺嫩芽，经常会被图一时方便的采摘人一刀拦腰截断，大伤元气，有的恐怕就此丢了性命，导致数量锐减。
而如今，每年的初春时节，都会有许多人驱车到距离市郊很远的地方，大海捞针般去挖婆婆丁，这也成了这个季节城市的一处独特的景观。只不过让人看起来，却不是那么的赏心悦目，而是从心底慢慢涌起一丝莫名的悲凉。
山野菜的地位
文/陈蓉
如今走进菜市场，不论什么季节，那新鲜时令的蔬菜琳琅满目，应有尽有。什么带刺的黄瓜、青翠的辣椒、圆紫的茄子、碧绿的韭菜，青枝绿叶，清脆鲜嫩，任你挑选。老百姓的菜篮子真是一天比一天丰满起来。
可是，世上的有些事就是让你费琢磨。放着又香又嫩的青菜不吃，却偏有人跑到野地里、山坡上采野菜，还说特好吃。更让人不解的是，那吃野菜的队伍有不断壮大的趋势，您说怪也不怪？
提起野菜，但凡上了年纪的人心里头肯定都装着几个小故事。记得那时候我刚上小学，正赶上1960年洪水灾害闹饥荒，家里粮食不够吃，一到春天返青的季节，几乎天天野菜下饭。什么剌嫩芽、猫爪子、大叶芹、水芹菜、蕨菜、苋菜、灰菜、小根菜等，吃得人们一脸菜色。到了冬季，山野菜没有了，就把榆树皮磨成粉状，掺点苞米面做熟了充饥。人人吃得肚子里长蛔虫。
记得有一次，母亲好不容易借了点玉米面，用挖来的小根菜当馅蒸了一锅包子。可是，那又苦又涩的野菜馅儿却怎么也咽不下去。我悄悄地把那一点儿荤星也没有的小根菜掏出来，扔在桌子底下。母亲气得狠狠地打了我一巴掌，嘴里不住地念叨：“弄点菜容易吗？又是油又是盐的。”过后，又捂着脸哭：“妈知道不好吃，难为你了。可就这，妈也舍不得吃呀！”我当时似懂非懂，不再哭了，似乎理解了母亲。这件事像烙印牢牢地刻在了我的心里。
尽管上个世纪七八十年代生活仍然很困难，但随着改革开放的不断深入，百姓的日子是一天比一天好。普通人家离“瓜菜代”的岁月越来越远了。只要能填饱肚子，谁还愿意整天拿野菜下饭呢！再后来，我参加了工作，工资又不断地爬高儿，春夏秋三季的蔬菜数不胜数，冬天的鲜菜也应有尽有，鸡啊鱼啊更成了餐桌上的常客，如果别人不提野菜的名字我都快叫不上来了。
有人说：“三十年河东，三十年河西”。也有人说，那是“螺旋式发展”。反正不管怎么说，野菜如今又回到餐桌上来了，而且回来得这么冠冕堂皇——超市里有了速冻的野菜馅儿饺子、包子；饭店里一盘野菜居然卖到三四十元；尤其是郊区的餐馆，那凉拌野菜、肉炒野菜、野菜馍馍、野菜汤，更成为招徕顾客的一道新的风景线。一些农家乐旅游景点，专门经营野菜宴席，每家生意都十分红火。聪明的山里人看“山野菜”热兴起，就把剌嫩芽、大叶芹等移植到温室大棚里批量生产，专门在春节前后反季上市，那钞票挣得一大把一大把的。
您要问人们放着那么多好菜不吃，为什么偏爱吃野菜？那说法可多了：什么尝鲜儿啦，什么绿色食品啦，什么降低胆固醇啦……说来说去，我也看明白了，人们的温饱问题解决了，一准儿要去追求高质量的生活，这和现如今兴起的健身热、旅游热那都是一个意思，你说对不对？
恋上生态野菜
文/史连永
“等到我把一盘用精盐、麻油、味精、白糖精心调配好的荠菜放到餐桌上去的时候（小的时候，我可是做梦也没有想到我那可爱的荠菜会享受到今天这样的“荣华富贵”），他们也还是带着那种迁就的微笑，漫不经心地用筷子挑上几根荠菜……”这一段饱含深情的描述，但凡上过学的人，都知是着名作家张洁笔下的《挖荠菜》。《红楼梦》流行至今的清火野菜——油盐枸杞芽儿，想必那探春也是钟爱野菜。这些都是文人雅事，带着几分忧伤凄楚，些许优雅和情趣。
夏日里，华北大地，绿树浓荫，浓茵铺地，满眼的绿，满眼的生机。这是乡村人的幸福时光，被绿包裹，没有丝毫的杂质，如一块大大的翡翠，砌在田野，美化着人们的眼睛，潮湿的空气氤氲着的庄稼树木，散发着清新干净的空气，润着人们的心脾。就是这样一个美好的季节，正是大自然献礼的时候，物产丰富的田野，瓜果蔬菜，玉米谷穗，飘着香气，散发甜润，让人垂涎欲滴。今日里，被甜甘美食惯坏胃口的人们，总要在美不胜收的绿野里，寻找一些开胃新鲜的天然滋长的野菜，换换口味，调调胃口。
单位同事，最重养生，吃饭饮食十分讲究。一日，她在离单位不远的田地里采了一些野菜，准备带回家，我好奇地问：这也能吃？同事微微一笑，何止能吃，这种野菜既环保又经济又廉价，纯天然绿色食品。我仔观细瞧，原来，她手中的野菜是我的老朋友，在我小的时候，经常打猪草，这种草猪最爱吃，我心中窃笑。我不以为然，回到家中，一则食品安全的报道，令我惊恐不安，一声暗叹，如今的菜还怎么吃？突然想起同事采摘的野菜，从网上查了个通透，这种司空见惯、生命力顽强的草，学名土苋菜，又名刺刺菜，是北方常见的野草，随处可见，大田旷野，沟边堑沿，道路两旁，都有它的身影。
第二天，我询问同事土苋菜的做法。按照同事的说法，我把土苋菜冲洗干净，去掉老叶，虫口，细细切碎，经水的土苋菜，在刀下鲜的可人，如碧似翠。把切碎的菜放入盆中，和上适量的面粉，舀上一点水，搅上几个鸡蛋，散一些芝麻，捏上一把盐，用筷子搅拌均匀，在倒入滚油烫热的平底铛，只听呲呲作响，用小铲，摊得均匀，过七八分钟，翻身倒饼，一张焦黄的菜坨子，散着诱人的油香，将要出锅。拌些蒜泥，放些清水，热气腾腾香喷喷菜片子，蘸入其中，放入口中，绵软酥香，涎津四溢，食欲大增，不能罢口。
从此，野菜摇身一变，为我家餐桌贵宾。说它土，登不得大雅之堂，其实不然，那是对它的误解，只因它不含劳动价值，它普通的不能再普通，人们对它存有偏见。在食品安全屡屡曝光的当下，野菜实属土生土长的，沐浴阳光雨露造化而成，不施化肥，不打农药，纯粹的天然绿色食品，它应时而生，能不受人们喜爱吗？说这些野菜，滋养人们的身体，它对我来说，更是一种情感的化身，因为在小的时候，他为我的劳动成果，闪耀着我童年的时光。
春天的味道-杨莹
文/杨莹
有人说，北方是没有春天的，冬天过去，就是夏天了。
呵，春天，在北方是那么短，就像南方人稀罕雪花一般，北方春天短暂，让北方人对春花特别期盼。
我们已错过了那么多个春天，什么地方曾让我们停留，无法抽身？不容细细追忆，只是，禁不住又想起那句话，“有一种春，是无法守候的，这就是人生的春。人生的春往往与年龄没有关系，却只是一种苏醒。这样的苏醒，如偏僻乡村篱笆上的野玫瑰，花朵开得烂漫，意象上却单单只有光明、简单、敦厚与宁静。”（池莉：《熬至滴水成珠》）曾经，是什么绊住了自己的脚步？思量时，很是怀念逝去的春天和逝去的风景，所以，我的内心便一刻也不愿再耽误了，不愿再错过。
夫清晨六七点钟就呼叫着：“去上坟了！”假日的懒觉被他的喊声搅乱，剪断，撕扯得没了。
前一天，小妹电话来，喊我们一起去山里吃农家乐，于是，便有约亲友去登山，感受春意，完成半日上坟半日游逛的计划。驱车前往南山。
虽然二月春风似剪刀，但阳光晒在身上还是暖洋洋的。走向乡间的路上，人就像出了笼的鸟儿，感到无比的自由和欢欣。一路看过去，感觉什么都新鲜，如今的曲江，如今的长安县，都已不是我们认识的那个曲江和那个长安县了，从不迷路的妹夫竟也迷了路。
河边的柳树竟然露出小芽，它们内心的春天已经到来，春天就要到来，无论是古树，无论是新枝，花儿要开放，谁也拦挡不住，无论在野外的悬崖，无论在无人观赏的深巷后院。这山野间写着魏晋南北朝的闲适，给人以高尚情操的陶冶，一些变色的树叶布满了山坡，那么坦荡，那么超脱，如此孤独地沉静在山里，高高在上地遗逝在这美丽的路上。城里街道上的一些假花，和一些人造盆景，在患得患失中开得也很艳丽，但总是有嫁接的嫌疑。
小妹夫今天无法过足他的爬山瘾，他就一遍遍地去山下的车里取东西，借故取来可要可不需要的垫子、啤酒，甚至童枕。
午餐后，丈夫端着相机随意拍着什么，大家的各种姿态与表情都被他拍了去，此时，他忽然发现我们身后的坡地上长着一片野菜，一心想挖野菜的妹妹听说野菜就在身边，就忙着寻找她带来的小铲，很快带孩子奔向那一片野菜，我们也很快闻到了野菜野草的清香。那么嫩，那么绿，看妹妹挖野菜的样子，感觉摘野菜与吃野菜是一种不同的乐趣呢，看着他们挖野菜已是一种享受。而吃自己从山里挖来的野菜，会更有别样的滋味吧，与那市场上卖的感觉自然不同。
伴夕阳依依返城，到门口时，取掉山里带回的果皮纸屑塑料袋时，我忍不住向妹妹要了两小把野菜，看着那些野菜打心眼里喜欢，那是山里的味道、是春天的味道啊。
妹妹说，你既然要了，可记得及时吃，它们是放不得的，一两天后就会变成柴草。是啊，离开土，失去水分，更见得它原本一把野草的样子，不及时吃掉它就真是从山里带回的垃圾了。
第二天，还在假日中。这是个阳光明媚的午后，这样美好的午后很令人享受，泡了一壶茶，拿起正看的那本书，忽然想起那两把野菜来，有人说这野菜与鸡蛋炒了吃起来很香，还有人说它与糯米粉和在一起摊饼，吃起来也蛮香，还有人说与青椒凉拌是种清香，还有人说，下到汤面条的锅里更是清香……想像着这些滋味就感觉香，无奈我总是惦记着，便觉白白让它老去怪可惜，于是，就赶紧拎过野菜来放在身旁，读几页书，摘一绺野菜。我们的日常生活因而有了诗意，我们怎能不更热爱我们的生活呢。
味蕾上的思乡情
文/黄开林
人吃五谷，更要吃菜，无论走到哪里，遇到卖菜的都要多瞅几眼，买点自己感兴趣的。
走进菜市场四下望，货架上品种繁多，鲜碧堆垒，恍惚中似回到老家，只觉草木吐翠，春山在望。在一个敞着的塑料袋里发现了熟悉的面孔——马兰头。由于野生，它显得粗壮，颜色比大棚的要深。价钱虽比大棚贵一倍，我还是毫不犹豫地全买了。我喜欢把野菜放到鼻尖上深嗅，一股淡淡的有着山野之气的清香入了肺腑。
忽就想到在老家四吉河入岚河处采摘马兰头的情景，这种野菜被奶奶唤作泥鳅串，一生一大片，一结一块饼，用“串”是有道理的，但怎么看也不像泥鳅，也许是“泥丘”的谐音吧。鸟语花香，春阳温润，我、老伴儿、大哥大嫂、炳莲姨蹲在地上，一边拉着家常话一边寻找，不一会儿袋子就装满了。这种植物好辨认，昂首挺胸，生机勃勃，叶片肥厚柔软，色泽墨绿，茎秆红而不艳，嫩的部位明显，一掐一个准。掐的是头，也是最嫩的部位，过不了几天，又会长出几个头来，这就是植物的神奇之处。
起身伸懒腰，水天一碧，人间烟火的味道弥散在柔光背影的阳光里，那场面很亲切，很让人怀念。炳莲姨前年病故，再也不会有说有笑地在一起采野菜了；大哥大嫂含饴弄孙，过着闲适自在的晚年生活，也有三四个年头未见面了……
回到家，老伴儿将马兰头择洗干净，开水一焯，在清水里漂洗几遍，切碎与豆腐干丁同炒，加上干辣椒、葱、蒜，舀到盘子里，素朴淡雅，正合春意。入口清芬满嘴，细品还有点微麻，正宗野生，有老家的味道，顿生思乡之情。
天空之蔬：香椿芽
文/米丽宏
女作家张晓风在《饮啄篇》里写自己品尝香椿炒鸡蛋时，大叹：“太完美了！让时间在这一瞬停止吧！”
张晓风睿智柔婉，笔下文字散发着璎珞敲冰的古典光芒，香椿芽的芳烈之味，让她如此直截地大叹；实在是，咀嚼一芽香椿，你能品味到整个春天，那些和风，那些细雨，那些深深浅浅的春滋味。
“春来即吐紫，不做自矜持。由来少花事，生香叶繁枝。可以佐陋餐，亦可当药使。可以登大雅，无需有兰姿。”没错，这小诗，说的是香椿。它有一个奇香的灵魂，却是端的平民女子的装扮，大红大紫，糙糙的，看上去，好似土气村姑。
雨前香椿嫩无丝，雨后香椿生木枝。香椿，最当季在谷雨前。这个节令的味觉，已经有荠菜、蕨菜、榆钱、柳芽做了铺垫；生活，被野菜点缀得花样翻新，趣味达到了极点。似乎，春天，已经走到了末末梢。可是，不！香椿树把春天接过来，给你一个味觉乐章的小高潮。
高高大大的香椿树，枝干疏朗，光洁的枝丫挑在半空，枝尖挑了一小簇一小簇的芽芽，毛茸茸的，红得有些紫的意思，“仿佛可以看见一股血液喷上来，把每片嫩叶都充了血”。真的，它的色泽那么深沉，如忘不掉的旧年记忆。那紫红的芽芽，如一顶顶小帽，渐渐往绿处泛。一小团一小团的绿色，间隙里是蓝莹莹的天。几朵白云，闲散地游，几只黑鸟，石块一样投过，闲散间，漏下几滴鸟鸣。这真是天然的画儿啊。
这画儿，只有香椿树这用笔简约的画家，在蓝天的宣纸上，才描得出来。画外的音乐，是“吃”。在春天，吃野菜，吃香椿，是一种简单明朗、暖洋洋的幸福。香椿芽，那来自于天空的菜，原本一身的天然之气，吃进身体，自然淡化了浑浊的饕餮之气。正如安于蔬食的苏东坡，被贬海南岛时，写的那首《撷菜》诗。诗题中，他谈自己借了半亩土地来种菜。一整年内，和儿子的三餐菜肴都充足了。有时半夜喝醉，想解酒，就到菜园里，摘采蔬菜煮食。那菜带有泥土的芬芳，含着霜露水气，即使上等滋味的肉品也比不了。东坡正色道：“秋来霜露满东园，芦菔生儿芥有孙。我与何曾同一饱，不知何苦食鸡豚？”他将自己住的庐舍，命名为“安蔬”。想安蔬之内，添了香椿，东坡更是怎样满足？
香椿，即使与专业的蔬菜相比，也显得卓尔不群。这卓尔不群的地方，便是它的香，幽远，恒久，芳烈，充满了传奇色彩。香椿，因此被视为蔬菜之珍品，列为“小八珍”之一，与荔枝一起作为南北两大贡品。清代才子李渔在《闲情偶寄》中，对香椿推崇备至：“菜能芬人齿颊者，香椿头是也。”
香椿芽，是画家齐白石自幼喜食的野菜，画家成名之后，仍然对此念念不忘。逢春天，他除了喜欢烹食香椿炒鸡蛋外，还喜欢把香椿切成细末，拌豆腐吃；或将香椿做成炸酱面、麻酱面或打卤面。
可我们这些小人物，在春天，总是很忙，心总是很浮躁，似乎分不出闲心，去挖野菜、摘香椿，过那鸟飞水流一样的悠闲日子。我们从不去想，香椿，野菜和春天，都是一瞬间的事，错过，这一年便永久错过了。
春来野菜香
文/海棠依旧
每年春天到来，照例是万物复苏，百花盛开，百草争春时节。春天在以前和农村仍然是一年四季最困难的季节，以前农民是怕春荒。吾乡有谚语：“麻雀都怕过二三月（农历）”，可见春天对于贫穷困苦的人来说，并不是什么值得高兴的时节。农民心里的春天和诗人眼里的春天，有天壤之别。
我小的时候，家里虽然贫穷，但因父亲有工作，所以不至于饿饭。但春天时节，仍然免不了要吃些野菜，所以于野菜来说，我有很深的情结。有时一个独处时，经常想到过去吃野菜的情景。那时家里人口多，即使是吃野菜，一家人其融乐乐围在火炉边。童年的那些快乐和温暖，永远地保存在我人生的记忆中，时间越长，那景致越清晰，清晰得仿佛就是昨天，不曾久远。
母亲从小在农村生活长大，和父亲相识结婚后，才来县城生活。母亲的童年和青年时代，在农村经历过很多的春荒年景，所以母亲做野菜很有办法，能做很多种的野菜补充主食。所以每到春天，我们总是能吃到野菜做的食物。其实那个时候也并不喜欢吃，偶尔吃一点，觉得新鲜，如果多吃上一些时间，就很反胃。在这里，我分几节，介绍一些我童年吃过的野菜。
有一年的冬天，我记得父亲过完春节，就下乡工作。母亲在县城的烟叶复烤厂做工，虽然已经是二月间，我小时的冬天在记忆中很长很冷，我和姐姐以及隔壁邻居家的姐妹们，一起到城外挖野菜。清晨天空有薄雾，田野仍有薄薄的雪凌，雪凌很薄，嫩绿的野菜星星点点在广袤田野里，一陇陇的田埂到处都看得到生机盎然的野菜。远处的麦苗更是绿油油一片，望无边际。这才体会到陆游爱荠菜爱到了忘归的地步，他写道：“日日思归饱蕨薇，春来荠菜勿忘归。”可见采撷荠菜原来是一种贪恋春色的美事。
很快就采到很多的野菜，主要是荠菜。荠菜在我们这里通常称荠荠菜。荠菜，属十字花科，二年生草本植物。花小白色，如米粒，故亦称“地米菜”，还有许多叫法，如野荠、地菜、米菜、野菜、雀雀菜、护生菜、鸡冀菜、枕头菜等，在我国南北各地都能见到。自古以来，荠菜就很受人们的喜爱，我国有文字记载的食荠历史距今已有两千多年。
古有谚语云：“三月三（农历），荠菜当灵丹。”据现代科学分析，荠菜含有多种与人体健康有关的重要成分，荠菜的蛋白质含量在蔬菜中属上等；胡萝卜素接近胡萝卜本身；据说维生素C的含量比大白菜高2.5倍以上，比西红柿还高；核黄素的含量高于雪里蕻，居蔬菜之冠。如此说来，荠菜虽说是一种看上去不太起眼的野菜，但却是很有营养价植的一款蔬菜。
国人自远古始就有吃荠菜的历史。苏东坡说：“时绕麦田求野荠，强为僧舍煮山羹”，宋代姜夔在《扬州幔》的词里，描绘过荠菜生长的情景：“过春风十里，尽荠麦青青。”事实上，在我们家乡，到深冬时节，就有荠菜可食。那时母亲做荠菜吃，最常见的方法，一种是用油开水煮了吃，稍好一点，用油先煎点臭豆腐加水后同煮：另一种是用水绰一下，然后再加油盐炒了吃。前一种照例是用现烤的糊辣子做蘸水，就着滚烫的汤，还有那蘸水的辣，吃得满身大汗，除却了冬春的寒冷。后一种，炒时加本地辣椒和花椒，也是又麻又辣，既下饭，又开胃口。
后来读到周作人在《故乡的野菜》写到：“关于荠菜向来颇有风雅的传说，不过这似乎以吴地为主。”并引《西湖游览志》云：“三月三日男女皆戴荠菜花。谚云，三春戴荠花，桃李羞繁华。”这样风雅的传说，周先生说只是在江南一带流传，当然是深得领会。只是那挑荠菜的情景，到了周先生这里却写得灵活：“妇女小儿各拿一把剪刀一只‘苗篮’，蹲在地上搜寻，是一种有趣味的游戏的工作。”也许这冬春田地里摘荠菜的劳作，如果是为吃到荠菜嫩肥鲜美，而不是当野菜充饥，确实是一种有趣味的游戏的工作。
现在荠菜作为一种保健菜走进大众家庭，做法很多，尤以荠菜加肉做馅的饺子其味最美。当然还有其它很多种方法，诸如做春卷、春饼等等。
冬尽春来时是荠菜最嫩最美的时候，我家乡最肥嫩的荠菜大多在腊月的时候，一吃可以吃到春来到来。在春荒的年代，它还帮助贫穷的人度过艰辛，获得生机。“城中桃李愁风雨，春在溪头荠菜花。”春天来了，又到吃荠菜的时候，但更多的时候是怀念。怀念从前那些离不开野菜的春天。
又是烟花三月、到荠菜开花的时候，不知道现在的孩子还能否认识荠菜，也不知道被春雨浇醒的田野里是否还有挑荠菜的妇女、孩子。竟情不自禁地吟诵起郑板桥的诗：“三春荠菜饶有味，九熟樱桃最有名。清兴不辜诸酒伴，令人忘却异乡情。”荠菜，就是这样一味极普通的野菜，却时时牵动亘古不变的乡情，这是大自然给予的一种恩赐，抑或是人类早时已有的一种情感。
春天，各色野菜进入寻常百姓家。现在吃野菜，一是感受野菜清香的味道；二是为追忆从前吃野菜的日子。但是从前吃野菜时那种大家庭的氛围却怎么已找不回来，只能留在记忆深处。除荠菜外，我的家乡生长很多种的野菜，其中有一种叫香椿的野菜。当然现在有很多种植的香椿树，有人认为香椿不能称为野菜。庄子说香椿：“以八千岁为春，以八千岁为秋。”就是说何为香椿，取吉祥之意。后李时珍在《本草》里曾这样记载：“其叶臭恶，歉年人或采食。”说是香椿叶有奇味，春荒时节采来做食物充饥。香椿生长在一种乔木——香椿树上，香椿树高但不大，树干不粗壮，在春天里显得苗条。到春天，香椿树开始发芽，长出翠绿的嫩芽，摘下的嫩芽就是香椿了。
香椿可以做很多种菜，大体上在我们这里可以做这几样：一是香椿炒鸡蛋，通常把香椿摘洗干净，切细调入鸡蛋汁里，加盐，用油煎炒，味道非常好；二是做香椿豆，把香椿洗净后放水煮，香椿熟后捞出。煮香椿的水加盐加泡过的黄豆，煮到熟透，收干水，放冷晒干，随时取豆做零食；三是将煮过的香椿味晒干，待过节令之余，用来蒸或炒腊肉，同是美味一绝。
还有一种用野菜做的小吃，我们叫做“火草粑粑”。是生长在山间一种有很多细绒，开黄花的野菜。到了清明前后，“火草”长得肥嫩，摘回来和水加入玉米面后加糖，做成一个个圆圆的小饼，蒸熟后放置，吃时用油煎黄或用火烤热透，软糯香甜，又有火草的细绵和软糯。现在多用米面，有时也加入一些糯米粉。吃“火草粑粑”是艰难贫穷的时候，不过那时有火草粑粑吃也是一种快乐，每天早起上学，母亲在春雨的早晨，总是在我们先起来，把火草粑用炭火烤热，甚至表面烤成金黄色，外面有了一层以薄双香的脆皮，最是好吃。
到清明，梨花便随春雨飘落。近黄昏时夕阳西下，梨园的孩子们到梨树下拣拾梨花梗。梨花的花梗也是很好的野菜，拣拾回来后，用水漂大约4个小时，做饭时，用水淖过后，用油炒，味道最美。这是住在梨园里人家春天的一道美味菜。我小时，家就住在梨园内，每年的春天都能吃到这道野菜。
清明时节，山林之中最多的野菜是蕨苔。蕨苔也叫蕨菜。蕨苔，由蕨茎长出的嫩苔，高近一尺，顶端嫩枝散如鸡爪，又称“鸡爪菜”。蕨苔有甜蕨和苦蕨之分，甜蕨味平，苦蕨味微苦，均可食。这么多年来，我知道蕨苔是吃得最多、最受欢迎的野菜之一。用蕨台来炒韭菜、蕨台炒腊肉都是味道奇美，成菜后韭菜和腊肉掺和蕨苔的清香，蕨苔又有韭菜和腊肉特有的味道。虽然只是家常的野菜和寻常百姓的家常菜相配合，两者却相得益彰，味为互补。蕨苔的根也可以做菜，却要通过加工。蕨苔的根里含有大量的淀粉。把蕨根挖回来后，通常采用造纸的方法，先将蕨根洗净，再放到石臼里去将其捣烂，然后放到水里不停地搓揉，让蕨根里的淀粉完全释放出来。在经过沉淀之后，晒到略干，然后做成很大的团子或做成蕨粉。吃的时候，用水调稠状，放到锅里加热煮，边煮边搅。熟透后成为微黑透明的块，称蕨粑。用蕨粑切成条或块，与腊肉、香肠同炒，加上辣椒、大蒜，其味有蕨粑的软糯清香外，还有肉的浓香和佐料的浓郁味道。不过，在五、六十年代，多是用来做菜或炒饭，甚至直接吃。蕨粑都是度荒年的重要食物，不知道那个年代有多少人靠蕨粑才活了下来。另外蕨粑可做成粉状，用开水加糖调后成糊，味道和营养一点也不比藕粉差。
“林花谢了春红，太匆匆！”春天总是短暂，很快就要离去。“平桥小陌雨初收，淡日穿云翠霭浮。杨柳不遮春色断，一枝红杏出墙头。”如想要留住春天，最好的办法莫过于在春天里吃些野菜。回味那些苦涩、酸甜的日子，这样也许会把春色留在人间，留在心田。
食药兼备话野菜
文/蒋晓萍
当吹面不寒杨柳风轻拂脸颊的时节，家里餐桌上总会时不时地“冒”出一盘盘野菜：有略带苦味的野油菜、有清香扑鼻的清明菜、有毫不起眼的灰灰菜、还有一些我叫不出名字的野菜，它们都是我家餐桌上的“常客”……
从农村搬到养马河工厂，父母总是利用晚餐后、节假日到山坡上去散步的时间，顺手采把野菜回来做成菜肴端上餐桌，不想，来到成都后，七十多岁的父母仍然穿过钢筋水泥的“丛林”，一次次长途跋涉采回大袋大袋的野菜。他们说，这些都是不曾打过农药、不曾上过肥料、最天然、最纯净的有机菜。
看到这些青翠欲滴的新鲜野菜，我想起了95岁过世的外婆，那时家住农村，上学放学总要走过一段段的小路，当她牙疼了，就让我们在放学路上看到“癞蛤宝”草给她带一把回来，她用绿鸭蛋煎来吃了，牙就不疼了；有时她会说，这几天上火了，看到车前草扯一把，加点金钱草熬成水喝就很快好了；有时她还会说，小孩子吃不下东西了，弄点鱼鳅串，压融了加点白糖兑水喝，胃口就好了……在她眼里，山野上、马路边的那些野草既是菜，又是药。出生于辛亥革命那一年的外婆，带着三个孩子，经历了太多的苦难，有兵荒马乱时候的担惊受怕、有自然灾害时期的忍饥挨饿，还有生病没钱医的无言苦楚，或许正是因为她学会了利用身边的一切有用之物，所以才陪伴一家人度过了一个又一个的难关。父母采回的“有机菜”，或许就是外婆那种艰苦朴素精神的传承吧！
每当我们吃不惯野菜的那股不同寻常的苦味时，外婆总是语重心长地告诉我们要学会珍惜，她常说，野菜也是大自然的一种馈赠，她还给我们讲过一个关于野菜的故事：古代一名穷书生，把一碗野菜粥不小心倒在厕所里，没有嫌脏、更没有嫌臭，下意识地赶紧用手刨起来吃掉了，后来这个人考上了状元，据说是老天爷见他节俭精神可嘉。这事被一个富家子听去了，就故意将家里的饭倒在厕所里，然后也学着捡起来吃，结果呢？不但状元没考上，得了一个暴殄天物的严厉惩罚……餐桌上的一盘盘野菜，时常提醒着我们要学会珍惜，珍惜来之不易的一切。
这些野菜，不仅仅是餐桌上食药兼备的好东西，在我们的心灵里，也同样是食药兼备。每当我们走入田野，看到那些丝毫不起眼的野菜，它们总是甘于寂寞，默默生长，经历了残酷严冬的考验，长成之后，还常常被人践踏，但它们依然无怨无悔，不因掌声而欣喜，不因无人看重而自卑，为大千世界奉献出自己的一片绿。它们带有一种苦苦的味道，正是这种苦，让我们忆苦思甜，“一粥一饭，当思来之不易；半丝半缕，恒念物力维艰”。餐桌上的野菜，吃在我们口中，回味在我们心中。
又到野菜飘香时
文/南阳刘丽娟
溪头荠菜花香溢，春来无处不茸茸。周末，我和几个朋友骑着电动车，带着小锄，到城边的山坡上挖蒲公英。站在小山坡，吮吸着泥土芳香，沐浴着明媚阳光，满目的野菜葱茏碧翠。看着那水灵灵的蒲公英、鲜嫩嫩的荠菜，我的胸腔便也跟着暖暖的阳光沸腾起来，儿时那童真的乡居岁月，心中浓浓的野菜情结油然而生。酸楚、苦涩、欢乐、甜蜜、温馨的野菜，成为我刻骨铭心的岁月记忆。
在上世纪六、七十年代，农村基本上每家都是缺吃少穿。荒春时节，农家更是没有储粮。为了生存，乡亲们只好靠挖野菜、摘树叶充饥。于是我们这些山里农家孩子把大部分的时光都交给了山坡四野。
位于深山的家乡野菜很多。地上长的，树上结的，可谓名目繁多。荠菜、婆婆丁、马齿苋、岌岌菜、灰灰菜、苣苣菜……榆钱、杨树叶、柳树叶、槐树花……还有很多叫不出名的野菜。
当小河欢唱，大地披绿装之时，野菜便从地里探出头伸展腰肢，疯长开来。它们在田埂上点头微笑，在山坡上挥手致意，在水塘边悄悄呢语，在石缝里默默深思，它们摇曳着恬淡妩媚的风姿，仿佛在欢迎人们的垂青。野菜野菜唤醒了沉睡的冬天，引来了鸟鸣蝶舞，点缀着家乡的山野，增添着生命的亮色，丰富着山民们的生活；提示着乡亲们挥鞭赶牛，始于春耕！
幼时春季每天放学到家后，就会丢下书包，握着小铲，挎着一个比自己粗上两三倍的大菜筐，成群结队奔波在村庄三、四里的田野、山坡、梗边。铲野菜是很有讲究的：嫩小的洗净就餐；较老的切碎与麦麸子掺和喂鸡、喂鸭；大而老的喂猪、喂牛。
在沟沟坡坡中，满筐的野菜成了我们收获的果实。野菜东一片、西一丛，静静地守候在那里，等待我们去发现、去铲挖。我从小做事特别认真，挖野菜时，我总是依照娘的嘱咐，弯着腰，睁大双眼，轻着手脚在田间地头路边仔细寻觅。我总能准确地在一丛一丛的野草中捕捉到荠菜、婆婆丁的苗苗，然后把它们轻轻分离出来，掐断根部，轻巧地放进篮子，在获得满满一篮肥嫩野菜的同时，收获了一份春天的心情，收获了一种成功的喜悦，享受着别样的童趣和快乐。
我们最喜爱的是在依傍着水渠的山坡上拔野蒜。野蒜多生在面阳的山坡上、涧谷里，野蒜叶像松针，细细的，根茎像蒜，比蒜小得多。渴了，掬几捧溪水；累了，仰卧在石板上晒太阳；篮子满了，放开喉咙唱山歌，欢声笑语在山沟里久久回荡。
春天里最早的野菜往往是最先吐绿的柳芽。我们提着竹篮去河边的柳林里，脱掉鞋子，噌噌地爬上树去，在树枝上坐稳，左手拉住羽叶刚像鸟舌尖般嫩小的柳枝，将嫩嫩的绿芽捋到篮子里。篮子满了，小手便被绿汁染绿了，浓浓的柳芽腥香味儿弥漫全身。回家去，娘在河里淘上几遍，用猛火炒过后加两瓢水，洒一把面，便成为一顿美餐了。柳芽吃起来微苦、微涩，没有榆钱、槐花可口，榆钱和槐花是蒸熟的，蒸熟后再撒一把面，吃起来挺香，馥郁扑鼻。
野菜的吃法有很多种，可蒸、可煮、可煲汤，花样繁多，美味可口，但我们那时吃法最多的是和玉米面掺和在一起，放上些盐蒸着吃；也有的和玉米面掺在一起蒸窝窝头吃；还有的做菜粥喝。娘是烹饪能手，天天将我们挖回的野菜变着法儿吃。到了吃饭时，那些野菜在娘的手中成了我们碗里一道香喷喷的佳肴。那时感觉野菜是那样亲切，极香极美，好吃得很。娘将野菜鲜吃，晾干吃，腌制吃；娘做的野香蘑肉片汤味道绝妙；娘凉拌的灰灰菜鲜嫩滑爽；娘凉拌的马齿苋齿唇留香；娘做的荞菜煎饼，浓香扑鼻；榆钱、槐花、芝麻叶……在娘的手里更是色泽嫩绿、淡香飘溢，回味无穷。
父母和乡亲们一样早出晚归辛苦劳作来维持一家老小的温饱，还要养猪、喂鸡、卖柴……绞尽脑汁供我们上学。学习努力的我疼娘、体谅娘的艰辛，便会起劲地挖野菜，也更珍惜餐桌上的野菜，更敬重娘、爱娘。当餐桌上的菜肴越来越好，乡亲们脸上绽放笑容的时侯，我走出了大山到外面求学，后来成家立业，城里居住，教书育人，离别了曾养育过我的家乡，渐渐地和野菜疏远，很少吃到野菜，但爹娘为了我们的学杂费而省吃吃俭用，用野菜丰富餐桌上的一日三餐的情景永远定格于心。娘已去世20多年了，而我每每在梦里总会梦到娘艰辛劳作的身影，总会听到母亲常勉励我的那句话：“好好上学，以后会有好日子过的”。
如今，家乡的天心洞、七星潭成了著名的旅游景点，游客络绎不绝。乡亲们办起了农家乐，生活蒸蒸日上，村容村貌焕然一新，公路平坦宽阔，小车、电话、家电、太阳能……生活舒适自在，幸福甜蜜，餐桌美味佳肴。家乡的野菜如今成了为一种时尚，挤身于景点的农家乐、县城餐饮店，身价倍增，倍受城里人的青睐。
“城中桃李怨风雨，春在溪头荠菜花”。家乡野菜平凡朴实。不争奇斗艳，也不垂叶自怜，在贫瘠的土坡上、田埂上、地沟边、涧谷里，默默地生长。既无人浇水也无人施肥，却有着广阔的生长空间和旺盛的生命力，往往是这会儿挖了，过几天又长好多；今年春天挖了，明年春天还长，生生不息，淳朴坚韧。不少野菜都是药材，如：苋菜具有清热解毒、收敛止血、抗菌、消炎、消肿的功效；苣荬菜具有清热解毒、凉血利湿、消肿排脓、袪瘀止痛、补虚止咳的功效，小根蒜具有温通阳气、开胸痹、利胃肠的功效。野菜为田野传递着春的气息，默默地做报春的使者，怡然自乐，恬淡从容。
已倒中年的我更易怀旧，野菜的朴实无华已扎根于血液里，纵然阔别家乡再久再远，总也走不出对故乡的思念和眷恋，因为那里有最困难的时候救了我们的野菜，有亲人们对我的祝福、等候和牵挂！家乡的野菜不仅见证了日新月异的生活，还为我苦涩童年留下了快乐的记忆，一直温暖和感动着我这颗未眠的乡心。平凡的野菜绽放着不平凡的灵性和野趣，鞭策我珍惜光阴、勤奋敬业、俭朴节约、坚强奋进！
家乡的野菜，自由、自然、生态，品种繁多，山坡田野、房前屋后，遍地都是，年年岁岁，养育着一代又一代的乡邻。棵棵充满着无限生机，片片渗透着乡土深情，这是苍天赠予我们的美食珍宝，这是大自然恩赐与我们的恩情啊！如今，吃顿山野菜，不仅仅是为了换换口味，品味那淡淡的清香，追忆童年那苦涩的山乡岁月，回味那难忘的田园生活，更主要的是品味野菜的无私、执着、奉献！
野菜香，回忆长
文/谭小波 黄萍
咀嚼菜根香，那香甜的记忆中，有着时代的沧桑。
在远古时代，采摘野菜可以满足简单的生存需要。而在生活水平不断提高的今天，时代赋予了采摘野菜这一行为新的内涵，它反映的是一种闲适的心灵状态，体现的是一种岁月的静好，现世的安稳。
走在乡间，田野里山坡上散发出春天特有的野菜的芬芳，刺激着我的味蕾。高大的椿树顶抽出紫红嫰绿的椿头，几片椿叶微微蜷缩在一起。一阵清风拂过，脚边的蒲公英便撑开一把把小伞在风中你追我赶，调皮地嬉闹。田埂上茂密长着一片片暗红色的鱼腥草，鱼腥草在我们的方言里被称为折耳根。鱼腥草的叶片有的舒展着，像一个个猫耳朵；有的叶片微微张开，又像是一个个小喇叭。瞧，它们正鼓动着腮帮，在为春天奏一曲赞歌呢。
我童年的时光，充盈着折耳根浓郁的香气，在那单调的年代里，挖折耳根是春天最有趣的记忆。
我将这些美好的回忆说与儿子听，儿子显得特别开心，一路叽叽喳喳地问个不停。我们三代人各拿一把小刀，蹲在田埂上小心翼翼地挖着这些宝贝。刚下过几场春雨，田埂的泥软软的，用小刀轻轻地刨去折耳根旁边的软泥，一根根白嫩嫩的根茎便牵扯着出来了。儿子兴致勃勃地挖着野莱，每当挖出长长的根时，便兴奋地发出一声“哇”的惊呼，而一不小心将根挖断时，则是一声“唉”的叹息。
年迈的母亲在田间穿行，健朗可爱得完全不符合她的实际年龄。她一边采挖折耳根，一边唱着有趣的歌谣：“折耳根，茅草根，我是嘠嘎（川东一些县把“外婆”叫做“嘎嘎”）的好外孙，过年过节七（方言，“吃”的意思）花生。”儿子探着圆圆的小脑袋，一脸不解地问：“嘎嘎是什么？”“嘎嘎就是外婆，这是我们开江县的土话，就像我们把‘吃饭’说成‘七唤’一样呢。”母亲解释道。
“哦，外婆，是不是因为你们没读书，说不来普通话哟？”“是嘛，外婆那时家里穷，没读书呢。外婆的乖外孙，你要好好读书哦，读好了教外婆说普通话。”
儿子认真地点点头，接着又一脸不屑地说道：“过年过节吃花生，有个啥子稀奇的嘛！”
我忍不住插嘴道：“外婆他们以前日子穷，吃花生、吃肉都是很奢侈的事，并不是天天都能吃上的，只有过年过节或者招待客人时才能吃上一点点，所以小孩子都盼望着过年过节呢。”
儿子似懂非懂地点点头，继续挖着折耳根。过了一会儿，又停下来若有所思地问道：“外婆，你们那时候是不是特别懒呢？所以才那么穷。妈妈说，只要勤劳，就不会穷。”
母亲笑着说：“宝宝啊，你过惯了好日子，不知道我们过去的苦。那时候大家是一天做到黑，一年忙到头，但收成不好，粮食很少。外婆像你这么大的时候，在食堂里常常吃不饱饭，便经常守着煮饭的人，等他削红薯时，我们四五个孩子就围着他抢红薯蒂吃。到了三四月间，我们就天天在田里挖野菜来填饱肚子。”
母亲顿了顿，接着说：“后来食堂解散，包产到户了，豌豆胡豆包谷这些粗粮全都种上。每顿煮饭，粗粮和米混合在一起煮，总算能使肚子不饿了，可哪里还有什么肉吃哦。外婆八岁多就要煮饭、割牛草，十二岁就去沙树湾挑煤炭，来回要走二十多里路……哪像你们现在哟，吃不完用不完，所以呀，你们要好好地感共产党的恩哦……”
看着一脸疑问的儿子，我便将中国苦难的历史和而今的富强说给他听。儿子虽然似懂非懂，但坚定地对我说：“妈妈，那我也要认真学习，让祖国富强。”
然后，儿子在田埂上奔跑着，大声地唱“折耳根，茅草根，我是嘎嘎的好外孙，过年过节七花生”。我和母亲听着那愉快的稚音，相视一笑，也跟着儿子一起唱起了歌谣。我们的歌声在温暖的春光中扩散开来，那一声声“折耳根”，既是对过去苦难岁月的呓语，又是对如今美好生活的珍惜。
回到家，我将一大包折耳根清洗干净，切成段，撒几颗盐，滴几滴香油，放几粒豆豉，做成一盘脆嫩爽口、富有独特芳香的佳肴，细细咀嚼，越嚼越香。那种脆嫩的口感，嫩生生的，满嘴都是春天的气息，品尝着这舌尖上的芬芳，享受着挖掘野莱的乐趣，呼吸着新鲜的空气，我们感受大自然的四时变化，感受时代的日新月异。
春来草青青
文/惠军明
已经立春，遥想田地旷野，那些无处不在的青草都在蓄势待发，准备染绿整个春天！
漫长的冬季是青草的蛰伏期，它们或以枯萎的状态示人，或蜷曲成团，或零落成泥。青草在冬日里酣睡，在凛冽里隐藏。当人们已经看惯萧瑟苍野，渐渐将它们淡忘时，几度春风却将它们唤醒。钻土破泥，抖落疲惫，舒枝展叶，蓬勃生长。小草们使出浑身解数，终于挣脱了季节的束缚，完成了生命的蜕变，绿意盈盈。
青草是我熟悉的朋友，从小便陪伴着我成长。打我不记事或者记事起，我就在田野里行走奔跑，在草丛里追逐嬉戏。我埋首在碧绿的青草丛里，观察各种各样的小虫，小虫们或在那儿龙争虎斗，或在那儿忙碌觅食，或在那里伪装藏匿。我穿行在青草萋萋的田野间，看它们在微风中轻舞飞扬，在阳光里逍遥快活。不知有多少次，我坐在青草环绕的土地上，嗅着青草的芳香，遥望着高天流云，凝神遐思，放飞自己的梦想。
小时候，在阳光和煦的春天，我都会提着蛋笼，拿着铲子，到田野里去采挖野菜。野菜也属于青草，只不过是青草中的一种罢了。我踱着步子，时而蹲下，时而站起，时而弯腰，在青草里仔细辨认寻找。遇到一丛丛新鲜茂盛的野菜，我便欣喜异常，跑过去采摘，生怕它们逃走似的。将野菜采回家，从蛋笼倒出，聚成一堆。家人仔细挑拣，摘除枯叶，拧掉残根，涮洗干净。野菜吃法多样，可以当馅儿包包子包饺子，味道鲜美；也可以像其他蔬菜一样煎炒炸炖，其味清淡爽口；将野菜和入面中蒸成“菜疙瘩”，味道也很不错的。
青草是我的美学导师，它给予我很多审美感受。“离离原上草，一岁一枯荣。野火烧不尽，春风吹又生。”白居易这首脍炙人口的古诗，歌颂生命力的顽强，给人以哲学的沉思。“天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊。”《敕勒歌》里的草原辽阔，青草茂盛，淹没牛羊，雄奇壮美。“野有蔓草，零露漙兮。有美一人，清扬婉兮。”这一出自《诗经》的诗句，以清晨带露的野草起兴，引出美人出场，婉约动人，极其优美。描写青草的古诗词，放飞我的想象，撩拨我的心弦，启迪了我的文学梦。“没有花香。没有树高，我是一棵无人知道的小草。”这首经典《小草》歌曲，讴歌平凡者的梦想和追求，表达豁达乐观进取心，曾经引起过我的强烈共鸣。河畔青青草，荒野古道，山草怪石，都给人别样的审美感受。
当然青草不只有正面形象。农人们赖以为生的土地里，庄稼和野草从古到今都在上演着争夺战。庄稼是被人类驯化的野草，承载着农人的希望，但野草不知趣，与庄稼争夺资源，农人们想尽办法去除田地里的野草，捍卫劳动果实。
春去春又回，春来草青青，大自然如此美好，叫人如何不向往呢？
春天要做的事
文/詹华
过完了大年，我们才有心情去欣赏春天的景致。面对春暖花开，生机盎然的春色，是否有必要在春天里，为自己，也为这个春天做点什么？
选择一个可以看得到蓝天白云的晴日，或自己，或与他人去郊外踏青。整个冬天糗在城市的盒子里，很难见到一块看起来顺眼的天空。从城市到郊外去踏青，好比是为自己更换一次血液，去污排浊，令细胞重生，让思想升华，哪怕只是一杯茶的时间吐纳，心胸也会豁然开朗，精神也会怡然百倍。
在远离工业污染的山间或地头，采挖一些野菜，然后回到家里择完洗净，炸一碗肉酱或鸡蛋酱，定能吃出清新的只属于春天的味道。如果采挖的野菜足够多，可以包一顿野菜馅饺子或包子，那个味道，绝不是普通蔬菜可比的。之所以山珍与海味相提并论，想必这野菜之味早已被大众所认知与肯定。在春天，能吃上一顿纯天然绿色无污染的、还是自己采挖的野菜，那况味，不单单是从味蕾反馈来的滋味那么简单。
在春天，我会动手做一只风筝。风筝的造型可以很简单，可以很复杂，形状由心情来定，大小由风力来托，只要不是做得很离谱，在春天那爽快的风中，应该都可以飞上天空。每个人从小都会有一个属于自己的飞翔梦，让心去飞翔，也希望事业能飞黄腾达，或许都不及看着自己做的风筝，在无所欲求的天空中飞翔来得更自由。手中攥着线去操纵风筝，和被生活攥着线操纵自己，我更愿意接受的当然是前者，那种感觉会令我更加自在，更加释然。
借着清明扫墓上山时，我还要在山上栽上一棵树苗。植树造林，不该只是群体的行为，不是非得组团才能完成的事情。一个人的力量虽小，可架不住年复一年地去做一件事。从一棵树开始栽植，十年必成行，百年必成林，此乃惠及子孙，福祉国家的得益之举，我愿欣然为之。
人与树木、与植物的关系惺惺相惜，交往甚密，与动物的关系也是如此。如果有足够的时间和空间，我还想养上一两只小动物。我的小心脏还是柔软的，只能经受得起与小动物的沟通互动。以前在农村时，开春都要养上一二十只鸡、鸭、鹅雏，经过一年生长，便可以产蛋或吃肉。可我这人感情过于慈悲，忍不下心看着那些自己养大的家禽沦为刀俎之物，于是后来，我只养些不能吃的、不便吃的，比如金鱼或小鸟。在春天养上一两只小动物，经过细心呵护，见证它们由小不点变成半大和成年的样子，无疑是一件很有成就感的事情。最主要的是，它们能陪我一起玩耍，消除我很多独处无语时的落寞。
在春天，一定要为自己喜爱或敬爱的某个女人过一个节日。这个女人可能是母亲，是妻子，是女儿，也可能是其他人，总之，她在心中具有无人替代的重要。虽然这一年到头节日众多，围绕身边的异性不少，但能够与之日久生情，日日牵挂的女人又有几个？在春天里的某一天，不管它是不是妇女节，我仍要为亲爱的你过一个节日，让我们的生活，我们的感情，我们的世界，在每一个如诗如画的春天，都充满新绿，开满春花，并赋予我们无限瑰丽的憧憬。
春来荠香忽忘归
文/声宏紫阁
田野里的冻土刚消融，温暖的春风跟着就刮了过来。遇到好年景，还会淅淅沥沥下几场春雨。这时，岗坡上、田埂上、梨树下，便会拱出一片片绿绒绒的荠菜芽来。过个三五日，细嫩的荠菜芽全变成肥肥壮壮的锯齿状叶片了，在野菜家族里，荠菜似乎是春天的第一抹绿，不记得还有什么野菜比它绿得更早。
在我的家乡荠菜不叫荠菜，叫铁铲菜。荠菜长得也不像铁铲，乡亲们却偏这么叫，多大学问的人也说不出个所以然来。小时候，每到这个季节，我们总会呼朋唤友，擓着篮子，拿上铁匠打制的小镰刀，到房后的麦地里去挖这种野菜，挖荠菜要挖那种刚苫住地皮的嫩菜，清明一过，荠菜就冒出一根硬梗，开满星星点点的小白花，荠菜开花就意味着变老，变老了的荠菜就不好吃了。我们采回新鲜荠菜，到井台上择洗干净，用盐、酱油和香油拌了当菜，很下饭。品味着自己的劳动成果，顷刻间，心便像春天的花儿般怒放。几十年过去了，荠菜那清香的味道就仿佛拷贝到味蕾上，从不曾忘却。荠菜是最早报春的时鲜野菜，不但受到草根百姓的喜爱，历代文人墨客也对它喜爱有加。他们不吝笔墨，留下众多脍炙人口的咏荠诗篇。
汪曾祺曾有一篇散文《故乡的野菜》，一连写了枸杞头、蒌蒿、马齿苋、莼菜等七八种野菜，却把荠菜放在了首位。他写到：“荠菜是野菜，但在我家乡是可以上席的。我们那里，一般的酒席，开头都有八个凉碟，在客人入席前即已摆好，……荠菜焯过，碎切，和香干细丁同拌，加姜米，浇以麻酱油醋，或用虾米，或不用，均可。这道菜常抟成宝塔形，临吃推倒，拌均。拌荠菜总是受欢迎的，吃个新鲜。”汪曾祺是高邮人，看得出他对荠菜的情有独钟，可见，荠菜的吃法就像当年的全国通用粮票，南北也是通行的。
“城中桃李愁风雨，春在溪头荠菜花。”辛弃疾一阙《鹧鸪天》，把城中娇艳的桃花李花，与田野溪头的荠菜花做了对比描写，表达了稼轩先生对田园生活的欣赏流连，对荠菜无比的喜爱之情——有荠菜的地方就有春天驻留！陆游对荠菜同样一往情深，吟出了“日日思归饱蕨薇，春来荠香忽忘归”的诗句；清人郑板桥连作画也不忘在画上题一首赞美荠菜的诗：“三春荠菜饶有味，九熟樱桃最有名。”古往今来众多脍炙人口的咏荠诗，为田野里恣意生长的荠菜凭添了诸多的诗情画意。
我的家乡每年都举办梨花节。梨花绽放时节，正是踏青采挖荠菜之时。此时，梨花下、垄沟边、林道旁新鲜的荠菜随处可见，让人感叹它强大的生命力。赏花踏青的人们其实早就注意上它了，弯下腰来，贪婪的在绿绒绒的野菜之间寻觅它的芳踪。认识或不认识的人们在挖野菜的过程中相遇，话题自然就落在荠菜的吃法上，有喜欢凉拌吃的，有喜欢包饺子吃的、有喜欢包馄饨吃的，尽管口味不一，但对荠菜的赞美却出奇的一致。“阳春三月三，荠菜当灵丹”。梨农们也不肯放弃这个赚钱的机会，天蒙蒙亮便从被窝里爬出来，提篮来到自己梨园里，挑最好的荠菜采下，在公路两旁摆了摊点，他们不失时机的向游客介绍吃荠菜的好处，再以两元一袋的价格卖出去，皆大欢喜。
三月三荠菜鲜。每到春天，我便忆起童年与小伙伴采挖荠菜的快乐时光，舌尖上又跳动起荠菜那独有的清香来……
养生宴
文/王绍忠
春从柔嫩柳枝的苞蕾中钻出来，从山丘岩层的石缝里拱出来，从冰雪融化的歌韵中淌出来。当南归梁燕的呢喃催醒山屯黎明的时候，油绿鲜亮的野菜已悄然给山丘堰坎、河滩渠岸、大野阡陌披上了仲春的时装。
溪边畦脊上互相簇拥的是闪着油光的嫩荠菜；乡野沟下迎风嬉闹的是长满绒毛的马兰墩；河滩上一身素白飘散着幽香的是翻白草；山包上一株株支愣着细腻厚实叶片的是琉璃嘴；柳林畔一簇簇扯绿拖青的是大夫苗；还有那阳坡上茂密丛生的灰灰菜、婆婆丁……瞥见这些野生的鲜嫩，我就像看见了久违的故交挚友一般。思绪立时在野菜的清芬中游弋，心境的惊喜顿然舒展、蔓延开来。
不要再说山里人秉性直筒筒、说话土腥味，而今，祖辈世袭的传统提法都注入了时尚的文化元素。譬如荷锄耘田叫“踏青”；去山野沟坎剜菜称“采春”，那么食野生的嫩芽鲜叶则顺理成章的叫“品春”了……
平素，在宅院中爱和吱喳欢唱的鸡仔啦家常、专和温顺柔情的兔崽说笑话的三嫂，为“犒劳”归乡探亲的我和侄女，特意去村郊“采春”。她穿着合身可体的花色衣裤，仿佛是从《诗经·吴睢》“参差荇草，左右流之”走出的俊朗村妇，每发现一簇野菜，便立时弯腰曲背、一如在施鞠躬礼，似在感谢乡间大野慷慨无私地大方馈赠，用山乡野味来盛情款待我这故里会亲的游子。不足两个时辰，沾着天地灵气、吮饱甘霖精华的野菜，就在三嫂的竹篮里冒头外溢了。
分类、掐根、洗涮、入锅，手脚麻利的三嫂经过一番紧锣密鼓的忙碌，色香味俱佳的八菜一汤渐次摆满了餐桌。清鲜爽口的苦菜蘸大酱、柔软醇芳的苜蓿烙鸡蛋、外酥里嫩的油烹山菊芽、脆甜青嫩的砂糖拌扁扁叶、鲜香四溢的荠菜木耳汤……
“全是清一色的山珍野味，”三嫂自语：“开桌吧！”立时杯盘“协奏曲”响起来了，甜笑伴着蜜语在堂屋里飞扬、激荡。任你挥箸伸勺，随意品尝那一盘都会让你味蕾留春、滋唇润舌、消馋解饿。女儿仰脸问：‘三婶，野菜不施化肥、不喷农药能长么？”“傻丫头，这才是地道的天然原生态。野菜跟咱庄户人一样，属‘穷家子’脾性，撂到哪里哪里生，不光不挪不移、还安家落户，繁衍子孙。“三嫂快人快语。”一种野菜一种药性，马齿苋煮熟炖烂可防老寒胃，苦碟子生吃凉拌都能治咽喉炎。“我插话补充道。
我自少在乡下长大，对立春后的野菜情有独钟，这顿饭就吃出了那种返璞归真的天然味道；三嫂却吃出了忆苦思甜的质朴感情。她对侄女说：“灾荒那年三月里，你奶奶不能看着你爷爷空瘪着肚子推车运粪，蒸了一锅灰灰菜面野菜团。晌午，你爷爷收工后，正“骑”着大门槛啃着，从村西头窜来一只饿狗，跳起来就叼跑了菜团子，还扯断了你爷爷半截小拇指。你奶奶是又疼干粮又疼人，坐在地上嚎天哭地的直抹眼泪……”
女儿是90后，她对三婶说：“我从小说里看到，解放前，乡下庄户人说野菜都是救命菜。”“野菜对老百姓有恩德呀，舍了自己的身子骨，也要保全山民的性命。“文革”以前，咱山里社员都夸野菜为度荒菜……”三嫂是个“小广播”，也跟侄女说起那陈年往事。“眼下日子好过了，是不是也该为野菜‘正名’了？”女儿笑着问。
我思忖半天随口说：“国以粮为本，民以食为天。而今吃饭都讲究粗细结合、荤素搭配，吃原生态天然食品。我看野菜无半点污染该当首选。人们都希望吃饭能吃出健康来，叫它‘养生菜’咋样？”三嫂一听满意的直拍巴掌，全桌的人也齐呼啦的“全员”通过。谈笑声、鼓掌声钻出窗棂，惊飞了门外檐下的报春燕……
蒲公英的春天
文/冉云明
今年第一场春雨，在梦中淅淅沥沥地嘻闹了一夜，清晨起来推窗远望，麦苗儿润得更翠，菜花儿洗得更黄，原本“草色遥看近却无”的沟沟壑壑，一夜间便呼啦啦窜起一层梦幻似的新绿。在醉人的春风里，在扑面的绿韵中，我又想起了蒲公英，记忆的深处，那些匍匐在地，却生机勃勃的蒲公英。
在田边地角，在牛踩羊踏的山头，一株株、一篼篼嫩生生、绿油油的蒲公英探头探脑地拱破湿漉漉的软泥，伸展着稚嫩的绿叶，拥抱着蓝天白云，享受着生长的快乐！
蒲公英是一种最惹人爱怜的植物，与她结缘，始于儿时挖野菜。记得六十年代最饥饿的那段岁月里，母亲成天为锅里的清汤寡水而长叹短吁、眉头紧锁。只有五六岁的我，天天握把小镰刀、挽只小竹篮，屁颠屁颠地跟在大人们身后，爬山坡、趟麦田、挖野菜。记得那时篮中的野菜多数是青青翠翠的蒲公英苗苗。倒不是因为蒲公英爽口受青睐，而是它们生命力顽强，最容易挖到，田边、路边、崖边、溪边，哪里都能发芽、长叶。神奇的是，头一天那些地方的蒲公英芽苗明明被牛啃了、羊吃了、鸡啄了，抑或是被一拨拨挖野菜的“娘子军”们“扫荡”走了，可是第二天，又能见翠翠的蒲公英在那里冒出来……
母亲将我们挖回的蒲公英洗净、切碎后，掺进稀饭锅里，不一会儿，米的熟香，菜的清香便扑鼻而来。端起饭碗，米花花白，菜叶叶青，虽然悦目，但入口涩苦涩苦的，颇不爽口。
在这些挖菜的娘子军中，数玉清姐姐对我最好。她大我七八岁，经常受母亲之托照看我、呵护我。每次回家前，见我篮子里的野菜少，她便要从自己篮子里抓些蒲公英放进我的篮子里。玉清姐教我唱的一首叫《蒲公英》的儿歌，至今还清晰地烙印在脑海里：“蒲公英开花一朵朵，我爱你来你爱我。风儿鸟儿悄声说，明天你要飞走了。天涯海角安新家，早发芽来早结果。”后来，蒲公英一样命苦的玉清姐姐一步一回头地嫁进了山里，听说那家人很穷，玉清姐姐的命真苦，就像蒲公英一样。后来，我大学毕业留城工作了，有几次见办公室的一位女同事经常在用一种液体擦洗面部，便觉好奇。这位大姐告诉我，她是用蒲公英熬出的水来洗面美容、祛雀斑。大姐的父亲和祖父都是古城的名中医，她说蒲公英具有医治湿疹、皮肤炎、关节炎等功能。在讶异中，我对蒲公英情感又深了几许。
抽空，我去图书室查了一本线装的《唐本草》，说蒲公英“叶似苦苣，花黄，茎叶多白汁，嫩苗可食。”我又去请教了几位老中医，他们也说蒲公英含有丰富的维生素A和C，以及对人体有益的矿物质，又名地灯草、鬼灯笼、羊奶奶草，学名曰尿床草。是中医们包袱中的必备药。蒲公英，普普通通的一种草，对人类竟有如此大的妙用！
清明前的一天，在纷纷细雨里我抽空回了一趟老家，在春色弥漫的田野上，我又看见了久违的蒲公英，也遇见了很久未谋过面的玉清姐。我曾从母亲的电话里获悉，玉清姐的丈夫几年前得病死了，儿女们都在广东那边打工，她一个人独自生活。眼前，她已是头发花白，弯着腰，在山坡上一刀刀挖着蒲公英。我诧异，农村生活富裕了，她咋还会挖野菜吃呢？我喊了她一声，她应声站了起来，见是我，便放下手中的刀和背上的背篼，一边在围裙上擦着手，一边朝我走了过来。寒喧之后，我提出了刚才的疑问。她“呵呵”一笑说：乡里早就没有人吃野菜了。她是趁眼下农闲，挖些蒲公英，晒干了，拿到药店去可卖几个钱，也可减轻儿女们的负担。不知为什么，我的眼眶一热，眼前一片朦胧，玉清姐刹时和田野上星星点点的蒲公英融为了一体。
